பைக் மூலம் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஒரு சிறந்த சுற்றுப்பயணத்தின் காலவரிசையைப் பின்பற்றுங்கள்!
சான் லூயிஸ் பொடோசி
நாங்கள் மலைகளை கடந்துவிட்டோம், ஆனால் இந்த காரணத்திற்காக இந்த பகுதி மிகவும் எளிதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைத்தோம். உண்மை என்னவென்றால், தட்டையான சாலைகள் இல்லை; காரில் சாலை அடிவானத்திற்கு நீண்டு தட்டையாகத் தெரிகிறது, ஆனால் சைக்கிள் மூலம் ஒருவர் எப்போதும் கீழே அல்லது மேலே செல்வதை உணர்ந்தார்; மற்றும் சான் லூயிஸ் போடோஸிலிருந்து சாகடேகாஸ் வரையிலான 300 கி.மீ ஊசலாட்டங்கள் பயணத்தின் மிகப் பெரியவை. நீங்கள் மலைகளைப் போல ஏறும் போது இது மிகவும் வித்தியாசமானது, நீங்கள் ஒரு தாளத்தை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், நீங்கள் அதைக் கடக்கப் போகிறீர்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியும், ஆனால் ஊசலாட்டம் கொஞ்சம் குறைவாகவும், உயர்வுடன் வியர்க்கவும், மீண்டும், மீண்டும்.
ZACATECAS
ஆனால் வெகுமதி மிகப்பெரியது, ஏனென்றால் நாட்டின் இந்த பகுதியின் வளிமண்டலத்தில் விவரிக்க முடியாத ஒன்று உள்ளது, மேலும் நிலப்பரப்பின் திறந்த தன்மை உங்களை சுதந்திரமாக உணர அழைக்கிறது. மற்றும் சூரிய அஸ்தமனம்! மற்ற இடங்களில் சூரிய அஸ்தமனம் அழகாக இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை, ஆனால் இந்த பகுதியில் அவை விழுமிய தருணங்களாக மாறும்; அவை உங்களை கூடாரத்தையோ அல்லது உணவையோ தயாரிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, அந்த ஒளியால், காற்றால், கடவுளை வாழ்த்துவதாகவும், வாழ்க்கைக்கு நன்றி செலுத்துவதாகவும் தோன்றும் எல்லா சூழலுடனும் உங்களை நிரப்புவதை நிறுத்துகின்றன.
துரங்கோ
இந்த நிலப்பரப்பில் மூடப்பட்டிருக்கும் நாங்கள் சியரா டி ஆர்கனோஸின் சுமத்தப்பட்ட மற்றும் அமைதியான அழகை அனுபவிக்க முகாமிட்டு துரங்கோ நகரத்திற்கு செல்கிறோம். நகரின் புறநகரில், தெர்மோமீட்டர் முதன்முறையாக பூஜ்ஜியத்திற்கு (-5) கீழே சென்று, கூடாரங்களின் கேன்வாஸ்களில் உறைபனியை உருவாக்கி, எங்கள் முதல் உறைந்த காலை உணவை ருசிக்கச் செய்து, சிவாவாவில் எங்களுக்கு காத்திருந்தவற்றின் தொடக்கத்தைக் காட்டுகிறது.
துரங்கோவில் நாங்கள் பெற்ற சாலைகள் குறித்த ஒரே சரியான ஆலோசனையைப் பின்பற்றி பாதைகளை மாற்றினோம் (ஒரு இத்தாலிய பயணியிடமிருந்து விசித்திரமாக, மலைகளுக்கு இடையில் ஹிடால்கோ டெல் பார்ரல் நோக்கிச் செல்வதற்குப் பதிலாக, நாங்கள் மிகவும் தட்டையான சாலையில் டொரொயனை நோக்கிச் சென்றோம். அழகான நிலப்பரப்புகளுக்கு மத்தியில், சைக்கிள் ஓட்டுபவர்களுக்கு ஒரு சொர்க்கம்.
கோஹுவிலா
டொரொயன் குவாடலூப்பின் கன்னி மற்றும் சாமியா குடும்பத்தின் திறந்த இருதயத்திற்கான யாத்திரைகளுடன் எங்களை வரவேற்றார், சில நாட்கள் தங்கள் வீட்டையும் வாழ்க்கையையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார், மெக்ஸிகோ மக்களின் நன்மை மற்றும் எங்கள் குடும்ப பாரம்பரியத்தின் அழகு பற்றிய எங்கள் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தினார். .
டுரங்கோவிலிருந்து, எங்கள் குடும்பங்கள் சிவாவாவின் வானிலை நிலவரங்களை எங்களுக்குத் தெரிவித்தன, மேலும் கவலையான குரலால் அவர்கள் மலைகளில் மைனஸ் 10 டிகிரி அல்லது சியுடாட் ஜுரெஸில் பனிமூட்டப்பட்டதாக எங்களிடம் சொன்னார்கள். நாங்கள் குளிர்ச்சியை எவ்வாறு செய்யப் போகிறோம் என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், உண்மையைச் சொல்ல, நாங்கள் இருந்தோம். நாங்கள் கொண்டு வரும் உடைகள் போதுமானதாக இருக்குமா? 5 டிகிரிக்கு குறைவாக நீங்கள் எப்படி மிதிக்கிறீர்கள்? அது மலைகளில் பதுங்கினால் என்ன ஆகும்?: எங்களால் பதிலளிக்க முடியாத கேள்விகள்.
மிகவும் மெக்ஸிகன் "நன்றாக வெளியே வருவதைப் பார்ப்போம்" உடன், நாங்கள் மிதித்துக்கொண்டே இருக்கிறோம். நகரங்களுக்கிடையேயான தூரங்கள் வடக்கில், கற்றாழை மத்தியில் முகாமிடுவதற்கான அதிசயத்தை எங்களுக்கு அனுமதித்தன, அடுத்த நாள் முட்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தட்டையான டயர் விதிக்கப்பட்டது. நாங்கள் பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே விழித்தோம், தண்ணீரின் குடங்கள் பனிக்கட்டியை உருவாக்கியது, ஆனால் நாட்கள் தெளிவாக இருந்தன, அதிகாலையில் பெடலிங் செய்வதற்கான வெப்பநிலை சிறந்தது. அந்த கதிரியக்க நாட்களில் ஒன்றில் தான் ஒரே நாளில் 100 கி.மீ. கொண்டாட்டத்திற்கான காரணம்!
சிவாவா
நாங்கள் மிதந்து கொண்டிருந்தோம். ஒருவர் தனது இதயத்தைப் பின்தொடரும்போது, எங்கள் கால்களைத் தொட அனுமதி கேட்ட டோனா டோலோரஸைப் போலவே, சந்தோஷமும், நம்பிக்கையும் உருவாகிறது, உதட்டில் பதட்டமான புன்னகையுடன், உணவகத்தில் உள்ள சிறுமிகளையும் அவ்வாறே செய்ய ஊக்குவிக்கிறது: நீங்கள் அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்! ”, நாங்கள் சிரிக்கும் போது அவர் எங்களிடம் கூறினார், அந்த புன்னகையுடன் நாங்கள் சிவாவா நகரத்திற்குள் நுழைந்தோம்.
எங்கள் பயணத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பிய நாங்கள் எங்கள் பாதையில் உள்ள நகரங்களின் செய்தித்தாள்களை அணுகினோம், சிவாவா செய்தித்தாளில் வந்த கட்டுரை மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. சாலையில் அதிகமான மக்கள் எங்களை வரவேற்றனர், சிலர் தங்கள் நகரத்தை கடந்து செல்வதற்காக நாங்கள் காத்திருந்தோம், அவர்கள் எங்களிடம் ஆட்டோகிராஃப்களைக் கூட கேட்டார்கள்.
எங்கு நுழைவது என்று எங்களுக்குத் தெரியவில்லை, பனி மற்றும் மைனஸ் 10 வெப்பநிலை காரணமாக சாலைகள் மூடப்பட்டிருப்பதைக் கேள்விப்பட்டோம். நாங்கள் வடக்கு நோக்கிச் சென்று அகுவா பிரீட்டா பக்கத்தில் கடப்போம் என்று நினைத்தோம், ஆனால் அது நீண்டது, நிறைய பனி இருந்தது; நியூவோ காசாஸ் கிராண்டஸ் வழியாக இது குறுகியதாக இருந்தது, ஆனால் மலைகளின் சரிவுகளில் அதிகமாக நடந்து வந்தது; பாசசீச்சிக்காக வெப்பநிலை மைனஸ் 13 டிகிரி. அசல் பாதைக்குத் திரும்பி, பாசசீசிக் வழியாக ஹெர்மோசிலோவை நோக்கிச் செல்ல முடிவு செய்தோம்; எப்படியிருந்தாலும், கிரீல் மற்றும் காப்பர் கனியன் வரை செல்ல நாங்கள் திட்டமிட்டிருந்தோம்.
"அவர்கள் கிறிஸ்துமஸில் எங்கிருந்தாலும், நாங்கள் அவர்களை அடைகிறோம்," என் உறவினர் மார்செலா என்னிடம் கூறினார். அது கிரீல் என்று நாங்கள் முடிவு செய்தோம், அவர் எனது மருமகன் ம au ரோ மற்றும் அவரது சூட்கேஸ்களில் ஒரு கிறிஸ்துமஸ் இரவு உணவோடு அங்கு வந்தார்: ரோமெரிடோஸ், கோட், பஞ்ச், எல்லாவற்றையும் மற்றும் கோளங்களைக் கொண்ட ஒரு சிறிய மரம் கூட!, மேலும் அவை மைனஸ் 13 டிகிரிக்கு நடுவில் செய்யப்பட்டன, எங்கள் முழுமையான கிறிஸ்துமஸ் ஈவ் மற்றும் வீட்டு அரவணைப்பு நிறைந்தது.
அந்த சூடான குடும்பத்திடம் நாங்கள் விடைபெற்று மலைகளை நோக்கிச் செல்ல வேண்டியிருந்தது; நாட்கள் தெளிவாக இருந்தன, எந்த பனிப்பொழிவு பற்றிய அறிவிப்பும் இல்லை, நாங்கள் அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது, எனவே நாங்கள் ஹெர்மோசிலோவை அடைய வேண்டிய கிட்டத்தட்ட 400 கி.மீ மலைகளை நோக்கி சென்றோம்.
பயணத்தின் நடுப்பகுதியை அடைந்ததன் ஆறுதல் மனதில் இருந்தது, ஆனால் மிதிவண்டிக்கு நீங்கள் உங்கள் கால்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும் - இது மனதுக்கும் உடலுக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல பிடியாக இருந்தது - அவை இனி கொடுக்கவில்லை. மலைகளில் நாட்கள் பயணத்தின் கடைசி நாள் என்று தோன்றியது. மலைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் தோன்றிக்கொண்டே இருந்தன. வெப்பநிலை மட்டுமே மேம்பட்டது, நாங்கள் கடற்கரையை நோக்கிச் சென்றோம், குளிர் மலைகளின் மிக உயர்ந்த இடத்தில் தங்கியிருப்பதாகத் தோன்றியது. எங்கள் ஆவிகளை மாற்றியமைக்கும் ஒன்றைக் கண்டறிந்தபோது, உண்மையில் செலவழித்த விஷயங்களின் அடிப்பகுதிக்கு நாங்கள் வந்து கொண்டிருந்தோம். மலைகளில் சவாரி செய்யும் மற்றொரு சைக்கிள் ஓட்டுநரைப் பற்றி அவர் எங்களிடம் சொன்னார், இருப்பினும் அவர் எங்களுக்கு எப்படி உதவ முடியும் என்று முதலில் எங்களுக்குத் தெரியவில்லை.
உயரமான மற்றும் மெலிதான, டாம் உன்னதமான கனடிய சாகசக்காரர், அவர் உலகத்தை அவசரமின்றி நடத்துகிறார். ஆனால் அவரது பாஸ்போர்ட் அல்ல எங்கள் நிலைமையை மாற்றியது. டாம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனது இடது கையை இழந்தார்.
விபத்து நடந்ததிலிருந்து அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறவில்லை, ஆனால் அவர் தனது சைக்கிள் ஓட்டவும் இந்த கண்டத்தின் சாலைகளில் சவாரி செய்யவும் முடிவு செய்த நாள் வந்தது.
நாங்கள் நீண்ட நேரம் பேசினோம்; நாங்கள் அவருக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுத்து விடைபெறுகிறோம். நாங்கள் தொடங்கியபோது, அந்த சிறிய வலியை நாங்கள் இப்போது உணரவில்லை, அது இப்போது முக்கியமற்றதாகத் தோன்றியது, நாங்கள் சோர்வாக உணரவில்லை. டாம் சந்தித்த பிறகு நாங்கள் புகார் செய்வதை நிறுத்தினோம்.
சோனோரா
இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு பார்த்தேன். 12 நாட்களுக்குப் பிறகு சியரா மாட்ரே ஆக்ஸிடெண்டலின் 600 கி.மீ. மக்கள் நாங்கள் அலறுவதைக் கேட்டார்கள், புரியவில்லை, ஆனால் நாங்கள் பணம் கூட கொண்டு வரவில்லை என்றாலும் கொண்டாட வேண்டியிருந்தது.
நாங்கள் ஹெர்மோசிலோவுக்கு வந்தோம், நாங்கள் செய்த முதல் காரியம், வங்கியைப் பார்வையிட்ட பிறகு, ஐஸ்கிரீம்களை வாங்கச் சென்றது - நாங்கள் தலா நான்கு சாப்பிட்டோம் - நாங்கள் எங்கு தூங்குவோம் என்பதைக் கருத்தில் கொள்வதற்கு முன்பு.
அவர்கள் உள்ளூர் வானொலியில் எங்களை நேர்காணல் செய்தனர், செய்தித்தாளில் எங்கள் குறிப்பை உருவாக்கினர், மீண்டும் மக்களின் மந்திரம் நம்மை சூழ்ந்தது. சோனோரா மக்கள் தங்கள் இதயங்களை எங்களுக்குத் தந்தார்கள். கபோர்காவில், டேனியல் அல்காரஸும் அவரது குடும்பத்தினரும் எங்களை நேர்மையாக தத்தெடுத்து, தங்கள் வாழ்க்கையை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர், குடும்பத்தின் புதிய உறுப்பினரின் வளர்ப்பு மாமாக்கள் என்று பெயரிடுவதன் மூலம் அவர்களின் பேத்திகளில் ஒருவரின் பிறப்பின் மகிழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக எங்களை உருவாக்கியது. இந்த பணக்கார மனித அரவணைப்பால் சூழப்பட்டு, ஓய்வெடுத்து, முழு மனதுடன், நாங்கள் மீண்டும் சாலையைத் தாக்கினோம்.
மாநிலத்தின் வடக்கிலும் அதன் அழகைக் கொண்டுள்ளது, நான் அதன் பெண்களின் அழகைப் பற்றி மட்டுமல்ல, பாலைவனத்தின் மந்திரத்தைப் பற்றியும் பேசவில்லை. தெற்கிலும் வளைகுடாவின் வடக்கிலும் வெப்பம் ஒரு தர்க்கத்தைக் காண்கிறது. குளிர்காலத்தில் பாலைவனங்களைக் கடக்க பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறோம், வெப்பம் மற்றும் பாம்புகளிலிருந்து தப்பிக்கிறோம். ஆனால் அது சுதந்திரமாக இருக்கப் போவதில்லை, மீண்டும் நாம் காற்றைத் தள்ள வேண்டியிருந்தது, இந்த நேரத்தில் அது கடுமையாக வீசுகிறது.
வடக்கிலுள்ள மற்றொரு சவால் நகரத்திற்கும் நகரத்திற்கும் இடையிலான தூரம் -150, 200 கிமீ-, ஏனெனில் மணல் மற்றும் கற்றாழை தவிர அவசர காலங்களில் சாப்பிடுவது மிகக் குறைவு. தீர்வு: அதிகமான பொருட்களை ஏற்றவும். நீங்கள் இழுக்கத் தொடங்கும் வரை ஆறு நாட்கள் மற்றும் 46 லிட்டர் தண்ணீருக்கான உணவு எளிதானது.
பலிபீட பாலைவனம் மிக நீளமாகி வருகிறது, பொறுமை போன்ற நீர் குறைவாகி வருகிறது. அவை கடினமான நாட்கள், ஆனால் நிலப்பரப்பின் அழகு, குன்றுகள் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனம் ஆகியவற்றால் நாங்கள் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டோம். அவை நாங்கள் நான்கு பேரை மையமாகக் கொண்ட தனி நிலைகளாக இருந்தன, ஆனால் சான் லூயிஸ் ரியோ கொலராடோவுக்குச் செல்ல, ஹெர்மோசில்லோவில் நடந்த ஒரு போட்டியில் இருந்து டிரக் மூலம் திரும்பி வந்த சைக்கிள் ஓட்டுநர்கள் குழுவில் மக்களுடன் தொடர்பு வந்தது. நாங்கள் மெக்ஸிகலிக்கு வந்தபோது அவரது வீட்டையும் ஒரு கூடை ரொட்டியையும் எங்களுக்கு வழங்கிய மார்கரிட்டோ கான்ட்ரெராஸின் புன்னகையும், கைகுலுக்கல்களும், தயவும்.
பலிபீடத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்பு, எனது நாட்குறிப்பில் பாலைவனத்தைப் பற்றி நான் பல விஷயங்களை எழுதினேன்: “… இதயம் கேட்கும் வரை இங்கு வாழ்க்கை மட்டுமே இருக்கிறது”; ... இது ஒரு வெற்று இடம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், ஆனால் அதன் அமைதியில் வாழ்க்கை எல்லா இடங்களிலும் அதிர்வுறும் ”.
நாங்கள் சோர்வாக சான் லூயிஸ் ரியோ கொலராடோவுக்கு வந்தோம்; பாலைவனம் எங்கள் ஆற்றலை அதிகம் எடுத்துக் கொண்டதால், நாங்கள் அமைதியாக, கிட்டத்தட்ட சோகமாக, முகாமுக்கு ஒரு இடத்தைத் தேடினோம்.
பாஜா கலிஃபோர்னியாஸ்
சான் லூயிஸ் ரியோ கொலராடோவை விட்டு வெளியேறி, நாங்கள் ஏற்கனவே பாஜா கலிபோர்னியாவில் இருப்பதாக அறிவித்த அடையாளத்தைக் கண்டோம். இந்த நேரத்தில், எங்களுக்கிடையில் ஒரு புத்திசாலித்தனம் இல்லாமல், நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தோம், நாள் தொடங்கியதைப் போல நாங்கள் மிதிவண்டியைத் தொடங்கினோம், எங்கள் பாதையின் 14 மாநிலங்களில் 121 ஐ நாங்கள் ஏற்கனவே கடந்துவிட்டோம் என்று கூச்சலிட்டோம்.
மெக்ஸிகலியை விட்டு வெளியேறுவது மிகவும் வலுவானது, ஏனென்றால் எங்களுக்கு முன்னால் லா ருமோரோசா இருந்தது. நாங்கள் பயணத்தைத் தொடங்கியதிலிருந்து அவர்கள் எங்களிடம் சொன்னார்கள்: "ஆம், இல்லை, சான் பெலிப்பெ வழியாகச் செல்லுங்கள்." அவர் நம் மனதில் படைக்கப்பட்ட ஒரு மாபெரும், இப்போது அவரை எதிர்கொள்ளும் நாள் வந்துவிட்டது. மேலே செல்ல ஆறு மணிநேரம் கணக்கிட்டிருந்தோம், எனவே நாங்கள் சீக்கிரம் கிளம்பினோம். மூன்று மணி நேரம் பதினைந்து நிமிடங்கள் கழித்து நாங்கள் மேலே இருந்தோம்.
இப்போது, பாஜா கலிபோர்னியா மிகவும் குறைவாக உள்ளது. சாண்டா அனா காற்று கடுமையாக வீசுவதால் நெடுஞ்சாலையில் நடப்பது ஆபத்தானது என்பதால் நாங்கள் இரவை அங்கேயே கழிக்குமாறு மத்திய காவல்துறை பரிந்துரைத்தது. மறுநாள் காலையில் நாங்கள் டெகேட்டுக்கு புறப்பட்டோம், முந்தைய மதியத்திலிருந்து காற்றின் வேகத்தால் திரும்பிய சில லாரிகளைக் கண்டுபிடித்தோம்.
பைக்குகளின் கட்டுப்பாட்டை நாங்கள் கொண்டிருக்கவில்லை, கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒன்றால் தள்ளப்பட்டோம், திடீரென்று வலமிருந்து, சில நேரங்களில் இடமிருந்து தள்ளப்பட்டது. இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் நான் முற்றிலும் கட்டுப்பாட்டை மீறி சாலையில் இருந்து இழுக்கப்பட்டேன்.
இயற்கையின் சக்திகளுக்கு மேலதிகமாக, மயக்கமடைந்தவர்கள், டிரெய்லர்களின் தாங்கு உருளைகளில் எங்களுக்கு கடுமையான பிரச்சினைகள் இருந்தன. அவர்கள் என்செனாடாவுக்கு வந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஏற்கனவே வேர்க்கடலை போல இடித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். எங்களுக்கு தேவையான பகுதி இல்லை. இது மேம்பட்ட விஷயமாக இருந்தது - இந்த பயணத்தில் எல்லாவற்றையும் போல - எனவே நாங்கள் மற்றொரு அளவிலான தாங்கு உருளைகளைப் பயன்படுத்தினோம், நாங்கள் அச்சுகளைத் திருப்பி அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கினோம், அது எங்களுக்குத் தோல்வியுற்றால், நாங்கள் அங்கு செல்வோம் என்பதை அறிவோம். எங்கள் அமைதி சில நாட்கள் ஆனது, ஆனால் இங்கேயும் நாங்கள் திறந்த ஆயுதங்களுடன் வரவேற்றோம். மதீனா காசாஸ் குடும்பம் (அலெக்ஸின் மாமாக்கள்) தங்கள் வீட்டையும் அவர்களின் உற்சாகத்தையும் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
சில சமயங்களில் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதற்கு தகுதியான ஏதாவது செய்திருக்கிறோமா என்று யோசித்தோம். மக்கள் எங்களைப் போன்ற சிறப்பு பாசத்தோடு நடத்தினார்கள், எனக்குப் புரியவில்லை. அவர்கள் எங்களுக்கு உணவு கொடுத்தார்கள். கைவினைப்பொருட்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் பணம் கூட. "என்னிடம் வேண்டாம் என்று சொல்லாதே, எடுத்துக்கொள், நான் அதை என் இதயத்தோடு தருகிறேன்" என்று ஒரு நபர் என்னிடம் 400 பெசோக்களை வழங்கியவர் என்னிடம் கூறினார்; மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில், ஒரு சிறுவன் தனது பேஸ்பால் என்னிடம் கொடுத்தார்: "தயவுசெய்து அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்." அவரது பந்து இல்லாமல் அவரை விட்டு வெளியேற நான் விரும்பவில்லை, மேலும் பைக்கில் இதைச் செய்ய அதிகம் இல்லை; ஆனால் அது முக்கியமான ஒன்றைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆவி, மற்றும் பந்து என் மேசையில் உள்ளது, இங்கே எனக்கு முன்னால், மெக்சிகன் இதயத்தின் செழுமையை நினைவூட்டுகிறது.
நாங்கள் மற்ற பரிசுகளையும் பெற்றோம், நாங்கள் என்செனாடாவிலிருந்து புறப்படும் நெடுஞ்சாலைக்கு அடுத்த பியூனா விஸ்டா -ஒரு நகரத்தில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தபோது கெய்லா வந்தார், இப்போது எங்களுக்கு மூன்று நாய்கள் இருந்தன. ஒருவேளை அவள் இரண்டு மாதமாக இருந்திருக்கலாம், அவளுடைய இனம் வரையறுக்கப்படவில்லை, ஆனால் அவள் மிகவும் சுறுசுறுப்பான, நட்பான மற்றும் புத்திசாலித்தனமாக இருந்ததால் எங்களால் எதிர்க்க முடியவில்லை.
கடைசி நேர்காணலில் அவர்கள் எங்களுடன் - என்செனாடா தொலைக்காட்சியில் - தீபகற்பத்தை பயணத்தின் மிகவும் கடினமான கட்டமாக நாங்கள் கருதுகிறீர்களா என்று அவர்கள் எங்களிடம் கேட்டார்கள். நான், அதை அறியாமல், இல்லை என்று பதிலளித்தேன், நான் மிகவும் தவறு செய்தேன். நாங்கள் பாஜாவை அனுபவிக்கிறோம். சியராவுக்குப் பிறகு சியரா, குறுக்கு காற்று, நகரத்திற்கும் நகரத்திற்கும் இடையில் நீண்ட தூரம் மற்றும் பாலைவனத்தின் வெப்பம்.
எல்லா பயணங்களிலும் நாங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள், ஏனென்றால் பெரும்பாலான மக்கள் எங்களை சாலையில் மதிக்கிறார்கள் (குறிப்பாக டிரக் டிரைவர்கள், நீங்கள் வேறுவிதமாக நினைத்தாலும்), ஆனால் நாங்கள் அவளை இன்னும் பல முறை பார்த்தோம். எல்லா இடங்களிலும் சிந்தனையற்ற மக்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் இங்கே அவர்கள் கிட்டத்தட்ட இரண்டு முறை நம்மைத் தட்டச்சு செய்கிறார்கள். அதிர்ஷ்டவசமாக வருத்தப்படுவதற்கு பின்னடைவுகளோ விபத்துகளோ இல்லாமல் எங்கள் பயணத்தை முடித்தோம். ஆனால் உங்கள் நேரத்தின் 15 விநாடிகள் வேறொருவரின் (மற்றும் அவர்களின் நாய்களின்) வாழ்க்கையை ஆபத்தில் வைக்க போதுமானதாக இல்லை என்பதை மக்களுக்கு புரிய வைப்பது மிகவும் நல்லது.
தீபகற்பத்தில், சைக்கிள் மூலம் பயணம் செய்யும் வெளிநாட்டினரின் போக்குவரத்து தனித்துவமானது. இத்தாலி, ஜப்பான், ஸ்காட்லாந்து, ஜெர்மனி, சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர்களை நாங்கள் சந்தித்தோம். நாங்கள் அந்நியர்கள், ஆனால் எங்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒன்று இருந்தது; எந்த காரணத்திற்காகவும், ஒரு நட்பு பிறந்தது, நீங்கள் சைக்கிளில் பயணம் செய்தபோது மட்டுமே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இணைப்பு. அவர்கள் எங்களை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார்கள், நாய்களுக்கு நிறைய, நாங்கள் இழுத்த எடையின் அளவுக்கு நிறைய, ஆனால் மெக்சிகன் என்பதால் அதிகம். நாங்கள் எங்கள் சொந்த நாட்டில் அந்நியர்களாக இருந்தோம்; அவர்கள் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்: "மெக்சிகன் அப்படிப் பயணிக்க விரும்பவில்லை." ஆமாம், நாங்கள் அதை விரும்புகிறோம், நாடு முழுவதும் ஆவி பார்த்தோம், அதை விடுவிக்க விடவில்லை.
பாஜா கலிஃபோர்னியா தெற்கு
நேரம் கடந்துவிட்டது, நாங்கள் அந்த நிலத்தின் நடுவே தொடர்ந்தோம். ஐந்து மாதங்களில் பயணத்தை முடிக்க நாங்கள் கணக்கிட்டிருந்தோம், அது ஏற்கனவே ஏழாவது முறையாகும். நல்ல விஷயங்கள் எதுவும் இல்லை என்பதல்ல, ஏனென்றால் தீபகற்பம் அவற்றில் நிரம்பியுள்ளது: நாங்கள் பசிபிக் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன்னால் முகாமிட்டோம், சான் குயின்டன் மற்றும் குரேரோ நீக்ரோ மக்களின் விருந்தோம்பலைப் பெற்றோம், ஓஜோ டி லைப்ரே தடாகத்தில் திமிங்கலங்களைப் பார்க்கச் சென்றோம், நாங்கள் சரவிளக்கின் காடுகளிலும், மெழுகுவர்த்திகளின் பள்ளத்தாக்கிலும் நாங்கள் ஆச்சரியப்பட்டோம், ஆனால் எங்கள் சோர்வு இனி உடல் ரீதியாகவும், உணர்ச்சிகரமாகவும் இல்லை, தீபகற்பத்தின் பாழானது சிறிதளவு உதவியது.
எல் விஸ்கானோ பாலைவனத்தின் கடைசி சவால்களை நாங்கள் ஏற்கனவே கடந்துவிட்டோம், கடலை மீண்டும் பார்த்தது, பாலைவனத்தில் எங்காவது எஞ்சியிருந்த ஆவியின் ஒரு பிட் திரும்பத் திரும்ப எங்களுக்குக் கொடுத்தது.
கான்செப்சியன் மற்றும் லோரெட்டோவின் நம்பமுடியாத வளைகுடா சாண்டா ரோசாலியா, முலேகே வழியாக நாங்கள் சென்றோம், அங்கு சியுடாட் கான்ஸ்டிடியூசியன் நோக்கிச் செல்ல கடலுக்கு விடைபெற்றோம். ஏற்கனவே இங்கே ஒரு அமைதியான பரவசம் உருவாகத் தொடங்கியது, நாங்கள் அதை அடைந்துவிட்டோம் என்ற உணர்வு, நாங்கள் லா பாஸை நோக்கி அணிவகுத்துச் சென்றோம். இருப்பினும், சாலை எங்களை அவ்வளவு சுலபமாக செல்ல விடாது.
எங்களுக்கு இயந்திர சிக்கல்கள் ஏற்படத் தொடங்கின, குறிப்பாக அலெஜான்ட்ரோவின் மிதிவண்டியுடன், இது 7,000 கி.மீ. இது எங்களுக்கிடையில் உராய்வை ஏற்படுத்தியது, ஏனெனில் அவரது மிதிவண்டியை சரிசெய்ய அருகிலுள்ள ஊருக்கு லாரி மூலம் செல்ல வேண்டிய நாட்கள் இருந்தன. நான் பாலைவனத்தின் நடுவில் எட்டு மணி நேரம் காத்திருந்தேன் என்று அர்த்தம். என்னால் அதைத் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது, ஆனால் மறுநாள் அது மீண்டும் இடிந்தபோது, அங்கே செய்தேன்.
ஏழு மாத பயணத்திற்கு ஒன்றாக வாழ்ந்த பிறகு, இரண்டு சாத்தியக்கூறுகள் இருந்தன என்பது எங்களுக்குத் தெரியும்: ஒன்று நாம் ஒருவருக்கொருவர் கழுத்தை நெரித்தோம், அல்லது நட்பு வலுவடைந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக இது இரண்டாவது, சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அது வெடித்தபோது நாங்கள் சிரித்துக் கொண்டோம். இயந்திர சிக்கல்கள் சரி செய்யப்பட்டு நாங்கள் லா பாஸை விட்டு வெளியேறினோம்.
நாங்கள் இலக்கிலிருந்து ஒரு வாரத்திற்கும் குறைவாகவே இருந்தோம். டோடோஸ் சாண்டோஸில், இரண்டாம் உலகப் போரிலிருந்து ரஷ்ய மோட்டார் சைக்கிளில் தங்கள் நாயுடன் பயணித்துக் கொண்டிருந்த ஜேர்மன் தம்பதியரான பீட்டர் மற்றும் பெட்ரா ஆகியோரை மீண்டும் சந்தித்தோம், சாலையில் உணரப்பட்ட நட்பின் வளிமண்டலத்தில், நாங்கள் எதிர் இடத்தைத் தேடச் சென்றோம் முகாமிட வேண்டிய கடற்கரைக்கு.
எங்கள் சாடில் பேக்குகளில் இருந்து ஒரு குப்பி சிவப்பு ஒயின் மற்றும் சீஸ், அவற்றின் குக்கீகள் மற்றும் கொய்யா மிட்டாய் மற்றும் அனைவரிடமிருந்தும் ஒரே மாதிரியான பகிர்வு மனப்பான்மை, நம் நாட்டு மக்களை சந்திப்பதில் எங்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம்.
இலட்சியம்
அடுத்த நாள் நாங்கள் எங்கள் பயணத்தை முடித்தோம், ஆனால் நாங்கள் அதை மட்டும் செய்யவில்லை. எங்கள் கனவைப் பகிர்ந்து கொண்ட மக்கள் அனைவரும் எங்களுடன் கபோ சான் லூகாஸுக்குள் நுழையப் போகிறார்கள்; எங்களிடம் தங்கள் வீட்டைத் திறந்து, எங்களை நிபந்தனையின்றி தங்கள் குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆக்கியவர்களிடமிருந்து, சாலையின் ஓரத்திலோ அல்லது அவர்களின் காரின் ஜன்னலிலிருந்தோ எங்களுக்கு ஒரு புன்னகையுடனும், அலைகளுடனும் தங்கள் ஆதரவை வழங்கினார்கள். அந்த நாளில் நான் எனது நாட்குறிப்பில் எழுதினேன்: “மக்கள் எங்களை அழைத்துச் செல்வதைப் பார்க்கிறார்கள். .. கடற்கொள்ளையர்களை இன்னும் நம்புபவர்களைப் போலவே குழந்தைகள் நம்மைப் பார்க்கிறார்கள். பெண்கள் எங்களை அச்சத்தோடு பார்க்கிறார்கள், சிலர் நாங்கள் அந்நியர்கள் என்பதால், மற்றவர்கள் அக்கறையுடன், தாய்மார்களாக மட்டுமே இருப்பதைப் போல; ஆனால் எல்லா மனிதர்களும் எங்களைப் பார்ப்பதில்லை, செய்வோர் கனவு காணத் துணிந்தவர்கள் மட்டுமே ”என்று நான் நினைக்கிறேன்.
ஒன்று, இரண்டு, ஒன்று, இரண்டு, ஒரு மிதி மற்றொன்று. ஆம், இது ஒரு உண்மை: நாங்கள் மெக்ஸிகோவை மிதிவண்டியில் கடந்தோம்.
ஆதாரம்: அறியப்படாத மெக்சிகோ எண் 309 / நவம்பர் 2002
