பைக் எங்களுக்கு வெவ்வேறு உணர்வுகளை வழங்குகிறது, சுற்றுச்சூழலுடனான ஒற்றுமை தனித்துவமானது மற்றும் சில நேரங்களில் நிலப்பரப்பு எங்கள் சக்கரங்களுடன் ஆழமான உறவை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த காரணத்திற்காக, நான் ஜலிஸ்கோவின் மந்திர நகரங்களை எவ்வாறு பார்வையிடுவேன் என்பதை வரையறுக்கும்போது, மவுண்டன் பைக்கிங் பற்றி முடிவு செய்தேன்.
பூமியை ஒரே மேற்பரப்பில் இருந்து அல்லது அதற்குக் கீழே இருப்பதைக் காட்டிலும் காற்றிலிருந்து பூமியைப் பார்ப்பது ஒன்றல்ல. ஒருவர் பயன்படுத்தும் போக்குவரத்து முறை மற்றும் ஒருவர் பயணிக்கும் வேகத்தைப் பொறுத்து முன்னோக்குகள் மாறுகின்றன என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம். ஒரு குறுகிய பாதையில் விரைவாக ஓடுவதும், நம் காலடியில் பாதையின் ஓட்டத்தை உணருவதும், நிலப்பரப்பின் மிக நுட்பமான விவரங்களை உணர்ந்து அதை நடத்துவதும் அதே உணர்வு அல்ல.
வண்ண கேன்வாஸ்
நஹுவாட்டில் வண்ணங்களின் நிலமான தபல்பாவைப் பார்ப்பது ஒரு ஓவியரின் கேன்வாஸில் டைவிங் செய்வது போன்றது. குவாடலஜாராவிலிருந்து நாங்கள் வேனில் வந்தோம், ஒரு "காலை உணவு சாம்பியன்ஸ்" (தனிப்பட்ட முறையில் நான் குவாடலஜாரா ரொட்டியின் அபிமானி என்று ஒப்புக்கொள்கிறேன்) நாங்கள் பெடல்களில் ஏற கிட்டத்தட்ட தயாராக இருந்தோம். ஹெல்மெட், கையுறைகள், கண்ணாடிகள் மற்றும் பிற சைக்கிள் கேஜெட்டுகள் மற்றும் சில மளிகை பொருட்கள். முதல் தூண்டுதலுடன், கிடைமட்ட இயக்கம் தொடங்கியது, ஆனால் செங்குத்து, நாங்கள் பயணித்த முதல் மீட்டர் தபல்பாவின் கூர்மையான தெருக்களில் இருந்தன. அவற்றின் வழியாகச் செல்வது ஒரு இறைச்சி டெண்டரைசராக மாறியது, இது மிகவும் நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்பட்டது, ஒரு "தளர்வு" பயிற்சி, ஆனால் தியானம் அல்லது யோகா போன்ற எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், நீங்கள் யதார்த்தமாக இருக்க வேண்டும், உண்மை என்னவென்றால், நான் இந்த வார்த்தைகளை எழுதும்போது, சொன்ன ஜிகிளிங்கின் நினைவகம் தபல்பா வழியாக மிதித்து, அதன் வெள்ளை வீடுகளின் வண்ண விருந்தை சிவப்பு ஓடுகள், அதன் பால்கனிகளுடன் கைப்பற்றியது. மற்றும் மர கதவுகள். இந்த அஞ்சலட்டை எதிர்கொள்ளும் உண்மை என்னவென்றால், எந்தவிதமான உடல் அச om கரியங்களும் மன்னிக்கப்படுகின்றன, அல்லது அவர்கள் அங்கே சொல்வது போல், "பீச் புழுதியைப் பிடிக்க விரும்புபவர்".
தபல்பாவை விட்டுச் செல்வதற்கு முன், நகரத்தின் மையத்திற்கு ஒரு சுருக்கமான விஜயம் மேற்கொள்வது மதிப்பு. பிரதான வீதியில் ஒரு நடைபாதையில், சில அட்டவணைகள் பிராந்திய இனிப்புகளைக் காட்டின, பிரபலமான குடிகாரர்கள், எடுத்துக்காட்டாக; பெகோஸ்டே போன்ற பாலின் பல்வேறு வழித்தோன்றல்கள்; சிரப்பில் சியராவின் சில பழங்கள், அத்துடன் இப்பகுதியின் பாரம்பரிய ரம்போப். கோழி சோள கர்னல்களைப் பின்தொடர்வதைப் போலவே, நாங்கள் மாடமொரோஸ் தெருவில் தொடர்கிறோம், ஒரு பெரிய எஸ்ப்ளேனேட்டின் முடிவில் நிற்கும் சான் அன்டோனியோ கோயிலைக் காணும் வரை இடுகைக்குப் பின் இடுகையிடுகிறோம். இந்த கட்டிடத்தின் முன் அதே 16 ஆம் நூற்றாண்டின் தேவாலயத்தின் பழைய மணி கோபுரம் உள்ளது.
துலா இரும்பு வேலைகள்
சிறிது சிறிதாக, மிதிவண்டிக்குப் பிறகு மிதித்து, குவாடலஜாரா கிராமப்புறங்களுக்குள் நுழைந்து, ஹாகெண்டா டி சான் பிரான்சிஸ்கோவுக்குச் செல்கிறோம். சாலையின் இருபுறமும் முடிவற்ற கல் வேலிகள் எங்களுடன் வந்தன. பரந்த புல்வெளிகள், காற்றின் வளைவுகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பச்சை நாடா போன்றது, நிலப்பரப்பை முழுவதுமாக வண்ணமயமாக்கியது, அவ்வப்போது காட்டு பூக்களின் ஒரு குழுவால் வரையப்பட்டவை. முந்தைய நாட்களில் பெய்த மழையானது நீரோடைகளை வளர்த்தது, அவற்றைக் கடப்பது எங்கள் கால்களைப் புதுப்பிப்போம் என்பதற்கான உத்தரவாதமாகும். பாதை பசுமையான பைன்கள், ஸ்ட்ராபெரி மரங்கள், ஓக்ஸ் மற்றும் ஓயமில்கள் ஆகியவற்றால் மூடப்பட்டிருந்ததால் காட்டில் இருந்து வந்த புதிய காற்று நம்மைத் தழுவியது. ஃபெர்ரெரியா டி துலா நகரமாக இருந்த சாலை, ஏற்கனவே ஒரு குறுகிய பாதையில் மாற்றியமைக்கப்பட்டதால், சில பழமையான மரக் கதவுகளைத் தாண்டி எங்களை நிறுத்தச் செய்தது. சில நேரங்களில், என் மனம் எல்லைகளைத் தாண்டியது மற்றும் நிலப்பரப்பு என்னை சுவிஸ் ஆல்ப்ஸின் அந்த புல்வெளிகளுக்கு அழைத்துச் சென்றது. ஆனால் இல்லை, என் உடல் இன்னும் ஜாலிஸ்கோவில் இருந்தது, மெக்ஸிகோவில் இந்த அற்புதமான இடங்கள் எங்களிடம் உள்ளன என்ற எண்ணம் எனக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தது.
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, சில வீடுகள் சாலையின் ஓரத்தில் தோன்ற ஆரம்பித்தன, இது நாகரிகத்தை நெருங்குகிறது என்பதற்கான அறிகுறியாகும். விரைவில் நாங்கள் ஃபெர்ரெரியா டி துலாவுக்கு அருகில் இருக்கிறோம்.
நாங்கள் வரைபடத்திற்கு ஒரு புதிய திருப்பத்தைக் கொடுத்தோம், இப்போது எங்கள் பாதை கடினமான ஏறுதலுக்குச் சென்றது, நாங்கள் மென்மையான வேகத்திற்கு மாறினோம், நாங்கள் தலையைக் குறைத்தோம், கவனம் செலுத்தினோம், ஆழமாக சுவாசித்தோம்…. நிமிடங்கள் மற்றும் வளைவுகள் கடந்துவிட்டன, நாங்கள் இறுதியாக எங்கள் மலைப்பாதையை அடையும் வரை, நன்கு அறியப்பட்ட “சீரான கல்” இருக்கும் இடத்தில்; ஒரு தட்டையான பாறை, இன்னும் ஒரு சுற்று மீது ஓய்வெடுத்து, சமநிலையில் விளையாடுகிறது.
ஜுவானகட்லான், தபல்பா மற்றும் கற்கள்
இறுதியாக விருந்து தொடங்கியது, ஒரு பாதை அடர்ந்த காடுகளின் ஆழத்திற்குச் செல்கிறது. நாங்கள் வேர்களைத் தாண்டி, கூர்மையான கற்களைத் தட்டுகிறோம், அவை எங்கள் டயர்களைத் தட்டையானதாக அச்சுறுத்துகின்றன. எனது பைக் புகார் செய்யத் தொடங்கிய தருணத்தில் நாங்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் ஒலி ஜுவானகட்லான் நகரத்தை அடைந்தோம். அவசரகால சிற்றுண்டியுடன் ஆயுதம் ஏந்திய முதல் மளிகைக் கடையில் நாங்கள் நிறுத்தினோம், தற்செயலாக, கடையிலிருந்து வந்தவர் எங்களை வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார், அங்கு அவரது டிரக்கிலிருந்து எஞ்சியிருந்த மோட்டார் எண்ணெய் என் சத்தமில்லாத சங்கிலிக்கு உடனடி தீர்வாக இருந்தது.
எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கு மற்றும் உதிரி பாகங்களுடன், எங்கள் பாதை, பல மடங்குகளுக்குப் பிறகு, தபல்பாவுக்குத் திரும்பியது, ஆனால் பாதை நேரடியாக இல்லை. தூரத்தில், ஒரு தெளிவான, உருளும் பள்ளத்தாக்கில், அந்த இடமெங்கும் மிகப்பெரிய பாறைகள் காணப்பட்டன. என் எதிர்வரும் கேள்விக்கான பதில் எளிமையானது, இது எனிக்மாஸ் பள்ளத்தாக்கு அல்லது "கற்கள்" என்று அழைக்கப்படுவதைப் பற்றியது. இந்த சிறப்பு இடத்தை சுற்றி பல கதைகள் மற்றும் புனைவுகள் பின்னிப் பிணைந்துள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விழுந்த விண்கற்களைப் பற்றி மிகவும் பொதுவானது பேசுகிறது; இதை நினைப்பவர்கள், சூழல் தாவரங்கள் இல்லாதது என்பதோடு தங்கள் கோட்பாட்டை ஆதரிக்கிறார்கள், இங்கு எந்த புல்லும் வளர முடியாது என்று வாதிடுகின்றனர். ஆனால் இது மிகவும் நம்பத்தகுந்ததல்ல, ஏனென்றால் மரங்களை வெளிப்படையாக வெட்டுவது உட்பட பாலைவனமாக்கலுக்கு முழுமையான மேய்ச்சல் முக்கிய காரணியாக இருந்தது என்று முதல் பார்வையில் தெரிகிறது. மற்றொரு கோட்பாடு, நீர் அரிப்பு காரணமாக பாறைகள் கண்டுபிடிக்கும் வரை நிலத்தடியில் இருந்தன என்று கூறுகிறது. இந்த கல் கொலோசிகளுக்கு ஆற்றல்மிக்க மற்றும் மாய பண்புகள் உள்ளன என்பது மிகவும் ஆழ்ந்த பார்வை. உண்மை என்னவென்றால், இது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலங்களிலிருந்தும் பின்னர் சில ஹிஸ்பானிக் பழங்குடியினராலும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ஒரு இடம். பண்டைய குடிமக்களின் சான்றாக இங்கு பெட்ரோகிளிஃப்கள் இருப்பதாக சில உள்ளூர்வாசிகள் எங்களுக்கு உறுதியளித்தனர், ஆனால் இந்த நினைவூட்டல்கள் வெளியிடப்படவில்லை.
பெடலிங் செய்யும் போது, என்னைப் பற்றி அதிகம் பேசப்பட்ட பிரபலமான தபல்பா சார்ட் டமால்களை நான் சேமித்துக்கொண்டிருந்தேன், ஒருமனதாக முடிவெடுத்தபோது, பின்னர் அவற்றை விட்டுவிட்டு பெடலிங் தொடர வேண்டும். சுருக்கமாக, ஏக்கத்தை ஒத்திவைத்த பிறகு, நாங்கள் மீண்டும் நகரத்தை சுற்றி வருகிறோம், ஏனென்றால் மேலே உங்களுக்கு இணையற்ற பார்வை இருக்கிறது. ஜாலிஸ்கோவில் எனது தனிப்பட்ட சாகசங்களுக்கு வழிகாட்டியாக செயல்படும் குவாடலஜாராவைச் சேர்ந்த சைக்கிள் ஓட்டுநரான எனது நண்பர் செட்டோவின் வார்த்தையை சந்தேகிக்காமல், நான் கூர்மையான தெருக்களில் ஏற ஆரம்பித்தேன். அவை முடிவில்லாததாகத் தோன்றின, ஆனால் பிற்பகல் வெயிலின் கீழ் பல மில்லிலிட்டர்களை வியர்த்த பிறகு, ஹோட்டல் டெல் கன்ட்ரி நிற்கும் கட்டிடத்தைக் கண்டோம், உண்மையில் அங்கிருந்து, உணவகத்தின் மொட்டை மாடியில், பள்ளத்தாக்கு மற்றும் மலைகளின் இணையற்ற கண்ணோட்டம் உங்களிடம் உள்ளது தபல்பாவிலிருந்து, அதே போல் எங்கள் அடுத்த இடமான எல் நோகல் அணையிலிருந்து. அழுக்குச் சாலைக்குத் திரும்பி, ஒரு புழுவின் முதுகைப் போன்ற ஒரு இடைவெளி மேலும் கீழும் செல்வதை நிறுத்தாது, எங்களை 30 ஹெக்டேர் அணையைச் சுற்றி அழைத்துச் சென்றது. கிராமத்திற்குத் திரும்புவதற்கு சுமார் இரண்டரை கிலோமீட்டர் தொலைவில், நாங்கள் அட்டாக்கோ வழியாகச் சென்றோம். இந்த அண்டை சமூகத்தில் தபல்பாவின் முதல் அஸ்திவாரம் உள்ளது, மேலும் 1533 ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட முதல் கோயிலின் இடிபாடுகள் இன்னும் உள்ளன. நகரத்தில், அதன் பெயர் "நீர் பிறந்த இடம்" என்று பொருள்படும், ஒரு ஸ்பா உள்ளது, இப்பகுதியில் ஒரே ஒரு.
இந்த மந்திர சாகசத்தில் எங்கள் முதல் அத்தியாயம் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது, நிச்சயமாக, இடையில் சார்ட் டமால்கள் மற்றும் ஒரு ஆறுதலான பானை காபி, சிவப்பு கூரைகளுக்கு பின்னால் சூரியன் எவ்வாறு மறைந்திருந்தது என்பதை ஒரு பால்கனியில் இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.
மசாமிட்லா
நான் இங்கு வந்ததும் ஆல்ப்ஸின் எனது கற்பனை அஞ்சலட்டை பற்றிய முழு விஷயத்தையும் பற்றி மிகவும் குற்ற உணர்ச்சியை நிறுத்தினேன். சரி, உண்மையில் மசாமிட்லா மெக்ஸிகன் சுவிட்சர்லாந்து என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இன்னும் சிலருக்கு இது "மலையின் தலைநகரம்" ஆகும். சியரா டெல் டைக்ரேவின் இதயத்தில் அமைந்திருக்கும், ஆனால் குவாடலஜாரா நகரத்திலிருந்து ஒன்றரை மணிநேரம் மட்டுமே, இது சாகசத்தை நாடுபவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த இடம், ஆனால் எளிமையான விஷயங்களின் நல்லிணக்கத்தை அனுபவித்து மகிழ்வதற்கான இடமாகும்.
காலை உணவு சாப்பிடுவதற்கான இடத்தைத் தேடி, நாங்கள் பல முறை நகரத்தின் மையத்திற்கு நடந்தோம். பொதுவாக கட்டிடக்கலை தபல்பாவைப் போன்றது, அடோப் மற்றும் மர கூரைகள் கொண்ட பழைய வீடுகள், பால்கனிகள் மற்றும் போர்ட்டல்கள் மற்றும் நடைபாதைகள் மற்றும் கூந்தல் தெருக்களுக்கு நிழல் தரும். இருப்பினும், பரோக்வியா டி சான் கிறிஸ்டோபல் மற்றும் அதன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாணி, நாம் முன்பு பார்த்தவற்றிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது.
வடிவியல் கூரைகள் வழியாக சூரியன் உற்றுப் பார்த்தபோது, தெரு அதன் காலை குளிர்ச்சியை இழக்கத் தொடங்கியது, சில அயலவர்கள் தெருவின் ஒரு பகுதியைத் துடைத்தனர். டவுன்டவுன் கடைகளின் முகப்பில் கைவினைக் கடைகள் உயரத் தொடங்கின. பழங்கள், பாலாடைக்கட்டிகள், ஜல்லிகள், ஹாவ்தோர்ன், ப்ளாக்பெர்ரி, வெண்ணெய், கிரீம் மற்றும் பேனெலாஸ் போன்ற புதிய பால் பொருட்கள் மற்றும் வழக்கமான மீட் அடோல் ஆகியவற்றை நாங்கள் சுற்றிப் பார்க்கிறோம். இறுதியாக நான் ஒரு கொய்யா டீயை முடிவு செய்தேன், நாங்கள் வந்ததற்கு நாங்கள் தயாராகிவிட்டோம்.
எபென்ச் கிராண்டே மற்றும் மன்சானிலா டி லா பாஸ்
ஊரை விட்டு வெளியேறி, நாங்கள் தமாசுலாவுக்குச் செல்கிறோம். சுமார் 4 அல்லது 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில், வலதுபுறத்தில் ஒரு இடைவெளி தொடங்குகிறது, இது செல்ல வழி. கார்கள் உள்ளன என்ற போதிலும், ஒன்றைச் சந்திப்பது கடினம், அதைச் சுடுவது கிட்டத்தட்ட சிறந்தது. மைலேஜ், வளைவுகள் மற்றும் சுற்றுலா தகவல்களைக் குறிக்கும் அறிகுறிகளால் இந்த ஆஃப்-தி-பீட்-பாத் அழுக்கு சாலை குறிக்கப்பட்டுள்ளது. சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் நாங்கள் 2,036 மீட்டர் உயரத்தில் லா புவென்ட் மலைப்பாதையை கடக்கிறோம், நீண்ட வம்சாவளிக்குப் பிறகு, எபென்ச் கிராண்டே என்ற சிறிய சமூகத்திற்கு வருகிறோம். ஆனால் கிட்டத்தட்ட நிறுத்தாமல் நாங்கள் இன்னும் சில மீட்டர் தொடர்கிறோம், அங்கு நகரத்தின் புறநகரில், எபென்ச் கிராண்டே கிராமப்புற மாளிகை உள்ளது, இது ஒரு நல்ல உணவை ஓய்வெடுக்கவும் அனுபவிக்கவும் ஒரு அடைக்கலம். பூக்கள் மற்றும் புதர்கள் நிறைந்த ஒரு தோட்டம் பெரிய பழமையான பாணியிலான வீட்டைச் சுற்றி உள்துறை உள் முற்றம் கொண்டது, இது பெரிய பைன் மரங்களின் நிழலிலும், புதிய தென்றலிலும் பறவைகள் மற்றும் காற்றின் ஒலியை நிதானமாக அனுபவிக்க உங்களை அழைக்கிறது. ஆனால் மிகவும் குளிராகவோ அல்லது கதையின் நூலை இழக்கவோ கூடாது என்பதற்காக, நாங்கள் மீண்டும் பைக்குகளுக்குச் சென்றோம். ராஞ்செரியாஸ் மற்றும் தோட்டங்கள் நிலப்பரப்பில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. அவ்வப்போது, உருளைக்கிழங்கு தோட்டங்கள் சமவெளிகளை வரிசைப்படுத்தி, சியரா டெல் டைக்ரேயின் உயரமான சிகரங்களின் கண்காணிப்புக் கண்ணின் கீழ் பரவுகின்றன. அது மதியம் மற்றும் சக்கரங்களுக்கு அடியில், நிழல் இல்லை, சூரியன் அடித்துக்கொண்டிருந்தது, காற்று வீசக்கூடாது என்று தோன்றியது. சில நேரங்களில் ஒரு வெண்மையான நிறத்தைப் பெற்ற பாதை, சூரியனை சக்தியுடன் பிரதிபலித்தது, கோபம் ஒரு மாறிலியாக மாறியது. இவ்வாறு அடுத்த மலைப்பாதையை எதிர்கொண்டு 2,263 மீட்டர் உயரமுள்ள பிடஹாய மலையை கடக்கிறோம். அதிர்ஷ்டவசமாக, மேலே செல்லும் அனைத்தும் கீழே வர வேண்டும், எனவே மீதமுள்ள வழி மன்சானிலா டி லா பாஸ் வரை மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. கிடைத்த முதல் சிறிய கடையின் வழியாகச் சென்று, அவர்களிடம் இருந்த குளிரான விஷயத்தையும், சில கூந்தல் வீதிகளையும், ஏற்கனவே களைகளால் படையெடுத்ததையும் கேட்டபின்னர், அவர்கள் எங்களை சிறிய நகர அணைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள், அங்கு நாங்கள் சில வில்லோக்களின் நிழலில் ஓய்வெடுப்பதற்கான வாய்ப்பைப் பெற்றோம். செல்ல நீண்ட தூரம்.
அடுத்த 6 கிலோமீட்டர்கள் ஏறக்குறைய ஏறிக்கொண்டிருந்தன, ஆனால் அது மதிப்புக்குரியது. சியரா டெல் டைக்ரே எங்கள் காலணிகளின் கீழ் நீட்டிய ஒரு பரந்த இடத்தை அடைந்தோம். இந்த நிலங்களின் அபரிமிதத்தை இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதால், ஜலிஸ்கோ நகரங்கள் வழியாக செல்லும் பாதை இப்போது மற்றொரு பொருளைக் கொண்டுள்ளது.
எங்கள் இடைவெளி பின்னால் விடப்பட்டது, ஒரு வேடிக்கையான பாதையால் மாற்றப்பட்டது, பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஒரு பைன் மற்றும் ஓக் காடுகளுக்குள் ஆழமாக முழுக்கு வழிவகுத்தது. மாலை வெளிச்சத்தில் வளிமண்டலம் பெறும் தங்க நிறத்தின் கீழ், நாங்கள் ஒரு நல்ல இரவு உணவைத் தேடி, மசாமிட்லாவின் திசையில் சாலைக்குத் திரும்பினோம்.
நிலக்கீல் மீது அமைதியாக உருளும் போது, வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளையும், ஏற்றத் தாழ்வுகளையும், பதிவு செய்ய முயற்சித்தேன், விவரங்களை இழக்காமல், ஜாலிஸ்கோவின் சாலைகளை ஆராய்ந்து 70 மி.மீ.
ஆதாரம்: தெரியாத மெக்சிகோ எண் 373 / மார்ச் 2008
